leonid

Ошибка по катализатору P421 есть и уже больше 140 т.км. Обманку не ставил. Каждый раз скидывая ошибку БК. Ошибка не мешает.Катализатор не причём, половина машин с двумя "лямбдами" мучаются с этой ошибкой и плохим бензином. Всё проще. Соль у нас зимой очень солёная. На корпусе трансформаторов появилась немного ржавчины. В этих местах и происходят небольшие пробои на больших оборотах. Придётся перед зимой зачистить ржавчину и закрасить краской. Прощения железа мне и не нужно. Программист всегда сам напрашивается поковырять SOFT. Согласен полностью. Просто если у кого есть не работающие трансформаторы с трубками к свечам - готов поковырять. Для этого и открыл тему.

У меня всё в порядке с зажиганием.Просто погонялись с товарищем, он остался сзади, но увидел у меня дымок при резком разгоне. Насколько чёрный - не спросил, вероятно, не сильно. К сожалению японцы до сих пор не раскрывают SOFT ЭБУ и используют допотопное контактное зажигание. Вот и решил поэкспериментировать, просто так. Для этого нужны не нужные детали от катушек до свечей. Катализаторы на месте.Прошивки не делал. Это нужно только для спорта.

Странно, но на сайте вы имеете подпись "авторитет", значит допускаете, что есть и другие мнения и решения."п.с.Когда у меня на разгоне пошел дым из выхлопной трубы,я поехал кольца менять..." - но если масло не ест, значит что-то ещё? Кроме того вопрос только в качестве. Зажигание работает хорошо, на пользовательский взгляд японских инженеров. Катушка зажигания это обычный трансформатор. Заводского изготовления. Любые хорошие руки ему противопоказаны. Есть нюансы. Количество витков, изоляция и т.д. . Если вы хорошо приглядитесь к чёрному трансформатору со всех сторон, то увидите следы серого муара - это пробои при больших оборотах двигателя. Они есть на всех трансформаторах - следствие тяжёлых условий, грязи и не всегда корректной настройки ЭБУ. Согласование двух трансформаторов, свечных трубок, наконечников и высоковольтных проводов - вот в чём решение. Для этого надо иметь несколько запчастей (от не работающих и не нужных трансформаторов) для экспериментов. Об этом и написано в первом посте.

И не ощутите.Попросите товарища поехать за вашей машиной при резком разгоне от 20 до 100 км/ч. Тогда из выхлопной трубы вашей машины будет идти темноватый дым не догоревшей топливной смеси. Это и есть некорректная работа системы зажигания. Хотя машина разгоняется плавно и достаточно быстро. Расход за городом хороший, 7-8 л. Зазор в свечах 1.1 мм. Нагара на свечах нет. Есть предположение, почему это происходит, вот я и экспериментирую, пока далеко до зимы.

Пытаюсь достичь оптимальной работы катушек зажигания на больших оборотах. Это не просто. Если у кого - нибудь есть не рабочая катушка md361710 с целой трубкой (насадкой на свечу) и её не жалко бесплатно презентовать, готов подъехать. Может удастся сделать зажигание оптимальным?

Или вы не увидели что уровень масла ниже нижней риски на щупе или у вас плохие проблемы.На станции должны бесплатно долить тоже масло или погасить проблему с маслёнкой. Причём лучше срочно.

Конечно, вентиляторы "вдувают" наружный воздух в радиаторы, далее тёплый воздух вылетает в отверстия поддона двигателя. Наверное видели радиатор "Жигулей", шестёрки с двигателем 1.6 . Он в два раза меньше, да и вентилятор там меньше и один. "Шестёрка" технически от Лансера не отличается, не считая качества, конечно. Это к тому, что забить огромный радиатор Лансера полностью за 120 тыс км практически невозможно. Да и вентиляторы на Лансере огромные, как два настольных. Они втянут наружный воздух в радиатор через малейшие отверстия, тем более скорость авто и вибрация способствует продуванию даже стенки. Японские инженеры не предусматривали при ТО замены радиатора. Значит и запас по вентиляторам тоже предусмотрен. Теперь личный опыт. У меня третий авто. Эксплуатирую авто аккуратно и круглогодично. Зимой больше, чем летом. ~ 35 - 40 тыс в год. Проблем и ремонтов двигателей пока не было, тфу, тфу, тфу. На станцию вообще не езжу. Колодки, обслуживание суппортов и масло делаю сам, остальное не ломается. ОЖ не менял никогда, только доливаю разбавленный концентрат. На первом авто проехал 250, на втором (Лансере 7) 300 т.км и никогда не знал проблем с грязным радиатором. Двигатели не перегревались. Авто успешно продал, люди до сих пор ездят и довольны. Третий, Лансер 9, прошёл 150 т.км. ОЖ не менял и не собираюсь. Радиаторы не чистил, ни внутри, ни снаружи. Если бы у меня не забарахлил блок управления вентиляторами, никогда бы не стал разбираться с систем охлаждения двигателя. Кстати, расход 95 бензина при АКПП в городе укладывается в 10 л., за городом около 7, зимой и летом одинаково.

ГРЯЗНЫЕ РАДИАТОРЫ ухудшают теплообмен, но это естественное явление компенсируется увеличением потока воздуха (скоростью вращения) вентиляторов, до предела их возможностей.

Чтобы закончить теорию охлаждения двигателя могу сказать, что изготовители машин перестали давать тех. информацию по температуре, оставив это сервису. И правильно. Остается одно - при любой температуре воздуха, на любой доступной скорости или при стоянке, до окончания бензина в баке, интеллектуальная система охлаждения сама регулирует удобный для авто температурный режим. Перегрев возможен только при нарушении режима эксплуатации, например, при буксировке горку другого автомобиля. Или поломке авто.

Отвечаю всем сразу. "3. Патрубки должны иметь разную температуру. Верхний патрубок должен быть горячее, а нижний холоднее, т.к. ОЖ проходит через радиатор, на который активно дуют 2 вентилятора." - имеется ввиду ситуация перегрева двигателя. Конечно, если обдува воздухом не хватает, то по теории "Жигулей", должны включаться вентиляторы. Но на японском Лансере 9 это не совсем так. После прогрева двигателя до 92 градусов вентиляторы начинают делать очень медленные вращательные движения, вероятно, для того, чтобы иметь возможность быстро увеличить обороты без скачка по нагрузке. Этот очень интеллектуальный блок управления вентиляторами имел много нареканий и странный алгоритм работы, поэтому его убрали в Лансере 10 и Outlander'e XL.

Перегрев двигателя у вас давно. Все обычные двигатели рассчитаны на оптимальную рабочую температуру 93-102 градуса при постоянном движении со скоростью 30 - 170 км/ч. Конечно, летом при +25 - 96-102 гр., зимой, при -25 - 93-95 гр. Остальное - погрешность датчика температуры, старая ОЖ, погрешность термостата и т.д. . Сейчас, при +25, в пробках, ОЖ должна не превышать 102-106 градусов. При этом оба вентилятора при 102-106 гр. должны шумно вращаться на max скорости это легко увидеть, открыв капот. Вентиляторы, после прогрева двигателя, должны медленно вращаться с 92-93 градусов. Далее ускоряться и замедляться, поддерживая температуру в диапазоне 93-102 градуса в зависимости от наружной температуры и от режимов нагрузки. 1. Если вы открываете капот при разной температуре двигателя, а вентиляторы вращаются одинаково - очень возможно, что барахлит блок управления вентиляторами. Проверить это просто. Поставьте прогретую машину на солнце, и дождитесь перегрева ~ 115 градусов. Убедитесь, что вентиляторы могут работать на максимуме. 2. Очень примитивная реакция всех сервисов - менять ОЖ, чистить радиатор охлаждения и кондиционера - меры профилактические и допустимы, если ничего не испортят при обратной сборке. Они малоэффективны для двигателей до 300 тыс. км. Система охлаждения двигателя рассчитана на плохую ОЖ, вплоть до забивания патрубков продуктами окисления. А нормализирует температуру - блок управления вентиляторами. Если это не происходит - то перегреваются и сгнивают микросхемы блока управления - т.е. старение от постоянных перепадов температуры. 3. Патрубки должны иметь разную температуру. Верхний патрубок должен быть горячее, а нижний холоднее, т.к. ОЖ проходит через радиатор, на который активно дуют 2 вентилятора. 4. "При включении печки на max температура резко падает" - это говорит о том, что двухконтурная система охлаждения работает правильно, термостат рабочий. 5. "При включении кондея резко растет температура" - странно. Резко расти не должна. Плавно повыситься до 106 градусов может. Далее вентиляторы должны компенсировать нагрев. Вероятно, часть фреона уже улетучилась. 6. "При езде по трассе при терморегуляторе на мин при 130 постоянно держится 102 градуса, это без кондея" - это много. С кондеем д.б. ~ 93-96 градусов. Каким прибором измеряете температуру ОЖ? Датчик панели приборов для этого не подходит. Найдите товарища с лансером 9 или старым Outlander'ом, у них блоки управления вентиляторами одинаковы, поменяйтесь на один день и проверьте температуру нагрева двигателя и режимы работы вентиляторов. Косвенно на температуру может влиять плохой бензин (позднее зажигание), неправильные зазоры свечей (черный нагар).

Просто так ничего не бывает. Подробно опишите ситуацию. 1. Завелись, через какое время поднялась температура до 100 градусов, при какой температуре включились оба вентилятора? 2. При какой температуре вентиляторы увеличили обороты и стали работать на полную мощность? 3. Какая при этом температура верхнего и нижнего патрубка системы охлаждения? 3.1. У вас АКПП? 4. Пробовали включить печку на max тепло? Температура уменьшается?. 5. Кондиционер в это время работал? Холодил, хорошо или плохо? Для диагноза болезни надо больше информации. Иначе кроме радиатора и термостата на станции посоветуют промыть и колёса. Начинайте с точного определения температуры ОЖ. Для этого подключите через разъём OBD2 любое доступное устройство. И ведите статистику работы вентиляторов, печки и кондиционера и температуры патрубков ОЖ. Скорее всего, проблема между режимами включения вентиляторов и подтекающей системой кондиционирования. Система охлаждения разбалансирована.

Если это сервис кондиционеров на углу Бассейной улице и Витебского проспекта, то осенью прошлого года я там был. Впечатление удручающее. Грязный вагончик, в котором такой же грязный человек не смог вразумительно ответить ни на один мой вопрос по кондиционеру. Мне показалось, что у них нет желания работать. Если проблема с кондиционером не явная, то они заменят всё, вместе с автомобилем, пока клиенту не надоест платить. Небольшая утечка фреона естественна и возможна. Кондиционер осенью и зимой не работал. Машина проезжает за зиму до 20 тыс. км. Если в магистралях есть течь, то фреон, из-за вибрации при движения авто, давно бы вышел, и влага воздуха от постоянных перепадов температур (до 100 градусов) давно бы попала внутрь на смотровое окно. Датчик давления не сложная деталь с нажимными мембранами в мощном корпусе. Предположить, что внутри корпуса сгнили мембраны, и датчик плавно загнулся - сложно. Для уточнения этого момента куда-нибудь подъеду для измерения давление фреона в магистралях. Это прояснит значение сопротивление датчика давления.

С работой системы пока не ясно. Я не могу точно определить, где проблема. Хотя не совсем дилетант в этой области. Ситуация следующая. Кондиционер без климат-контроля. Кондиционером пользовался мало (в основном включал для смазки системы). Воздушный фильтр кондиционера менял регулярно. Осенью обнаружил, что кондиционер перестал работать без видимых причин, ошибок компьютера при этом не было. При включении кондиционера (зелёная лампа кнопки кондиционера загорается) электромагнитная муфта не щёлкает, и вентиляторы сразу не включаются. Кондиционер не работает. Оба вентилятора включаются и работают при температуре двигателя > 95 градусов. Зимой в кондиционере не было надобности, а сейчас стал искать причину. У меня есть руководство Митсубиси GR00000300-55.pdf по поиску неисправностей в системе кондиционирования. Проверил: 1.Предохранитель кондиционера в салоне и предохранитель в моторном отсеке - рабочие. 2. Реле кондиционера в моторном отсеке - рабочее (потом купил новое, 100% дело не в нём). 3. Машина не бита, гаражная. Ржавчины на трубках кондиционера нет. 4. Натяжение ремня муфты кондиционера в норме. 5. В смотровом окне системы пузырьков нет, капель и муара - нет. 6. Электромагнитную муфту закорачивал напрямую - щёлкает. Далее пошёл на крайние меры. На прогретой машине закоротил датчик двойного давления. Завёл двигатель, включил кондиционер. Муфта щёлкнула, оба вентилятора сразу заработали, компрессор работает. Поскольку в таком режиме эксплуатировать нельзя - сразу выключил. Далее примитивно проверил высокое давление - нажал на ниппель - шипит. Проверил низкое давление - нажал на ниппель - шипит. Проверил сопротивление датчика двойного давления при нерабочем двигателе. Положенных 2 Ома не получил, но может тестер грубый. Мне кажется, маловероятно, что датчик двойного давления вышел из строя. Кондиционер полгода не работал, а давление в магистралях есть. Далее помассировал клеммы по эл. схеме работы кондиционера. Ясно одно, что на пути от кнопки включения кондиционера до датчика двойного давления что-то не в порядке. Ваше мнение?

Спасибо.

Скоро лето, пора заняться "глюками" кондиционера, но не могу найти нормальной электрической схемы работы системы кондиционирования лансер 9 двигатель 4G18, 1.6л. Если у кого есть - выложите правильную ссылку или пришлите файл в личку. Спасибо.

У всех дополнительных бортовых девайсов (компьютеров) функции практически одинаковы. Разница только в 3-х моментах: 1. Место установки. 2. Размер цифр (большие лучше). 3. Удобство управления кнопками (выводится, в основном, только 2 параметра). По цене - графические дороже и красивее, моноцветные - дешевле и имеют одинаковые функции с графическими. Теперь самое главное - зачем это устройство нужно? Если вы состоятельный владелец бюджетного лансера 9 или 10 - вам это устройство не нужно, вы оплачиваете все "глюки" авто на станции ТО. В противном случае, да и если у вас не первый автомобиль, вы понимаете, что аскетичности приборов лансера маловато. Стандартный компьютер, установленный за бардачком вашего авто и управляющий всеми процессами работы имеет массу параметров, деликатно скрытых от рук водителя. В этом есть своя логика. Но это и "Клондайк" для разводки водителя на деньги в сервисе. Каких параметров не хватает на приборной панели лансера? На мой взгляд, 4-х. 1. Температуры за бортом. 2. Точной температуры охлаждающей жидкости (очень удобно зимой для принятия решения окончания прогрева двигателя). 3. Экономайзера. Средний расход топлива и мгновенный расход топлива. 4. Определение номера ошибки лампы диагностики и сброс ошибки. Дополнительный бортовой компьютер на самом деле нельзя назвать компьютером - это просто дисплей вывода нужных водителю параметров стандартного компьютера авто. Анализ этих параметров позволит не очень обеспеченному водителю сэкономить значительную часть денег на сервисе. Я приобрёл бортовой компьютер из экономии. Диагностика ошибки стандартного компьютера авто на станции стоит денег и времени. В основном стоимость одного визита на станцию по любому вопросу ~ = стоимости дополнительного бортового компьютера. На лансере 9 есть очень удобное место для БК - по центру авто, у ручки переключения передач на открытой полочке для мелочи или очков. Я выбрал БК 55 фирмы "Орион". Сейчас выпускают более современный и красивый графический БК 130 в том же корпусе: http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/MITSUBISHI/ Это Питерская фирма в Купчино. У этого БК вывод больших цифр и удобное место установки в лансер. Через год, от нашей соли на дорогах, сгнил провод датчика температуры этого БК. Заехал в Купчино - дали новый бесплатно. Устройством доволен. Удачи.

Спасибо, подъеду к ним.

Лансер 9, кондиционер без климат-контроля. Кондиционером пользовался мало (в основном включал для смазки системы). Воздушный фильтр кондиционера менял регулярно. Кондиционер перестал работать без видимых причин, ошибок компьютера при этом не было. Был один неясный симптом работы кондиционера, в жаркий день ~ 26 градусов, час стоял в большой пробке с включенным кондиционером. В салоне было даже холодно, 16 градусов, но я случайно увидел, что температура двигателя поднялась до 118 градусов. Кондиционер выключил. Температура нормализовалась до 108 градусов, затем при движении до 98. После этого случая включал кондиционер при 20 градусах, двигатель не перегревался, в салон активно поступал холодный воздух на 1 позиции отопителя. Недавно обнаружил, что при включении кондиционера (зелёная лампа кнопки кондиционера загорается) в салон поступает не такой холодный воздух, как раньше. Затем понял, что при включении кондиционера электромагнитная муфта не щёлкает, и вентиляторы сразу не включаются. В салон поступает просто холодный наружный воздух. Кондиционер не работает. Оба вентилятора включаются и работают при температуре двигателя > 95 градусов. Предохранитель кондиционера в салоне и предохранитель в моторном отсеке - рабочие. На реле кондиционера в моторном отсеке нагара нет. Ржавчины на трубках кондиционера нет. Натяжение ремня муфты кондиционера в норме. В смотровом окне системы масло есть (пузырьков нет, и не должно быть, кондиционер не включается). Проводку от косы до электромагнитной муфты и до кондиционера прозванивал - всё в порядке. Датчик двойного давления не закорачивал, на вид в порядке. На прямую муфту и кондиционер не подключал на сайте www.freezer.ru эти действия не рекомендуют. Чистить радиатор кондиционера пока рано. В моём случае, скорее всего пропал контакт или где-то течь фриона. Подъехал в кондиционерный сервис на углу Витебского и Бассейной. В вагончике cидит работник, грязный и зачуханный, на мои вопросы что-то блеет и смысл сводится к тому, что не работает всё, будет менять всё, начиная с муфты, только денег дай. Тестирование визуальное. Понял одно, зря заехал туда, потратил время. Кто сталкивался с грамотными специалистами и видел у них нормальные тестовые аппараты с выдачей печатного листинга тестируемых параметров? Интересны ваши рекомендации и телефоны специалистов.

Вы сами подтверждаете, что хороший работоспособный катализатор может взорваться и без чека e421. Значит причин взрыва несколько (бензин, зажигание, удар, брак и т.д) и одной из них может быть глиняный горшок с платиновыми нитями (наш катализатор). Срок службы катализатора фирма MITSUBISHI не ограничивает. Если бы он часто взрывался в машинах многих иностранцев в других странах, то японцы бы включили бы его в сервисное обслуживание. Японцы не рекомендуют выбивать катализаторы. Остальные решения каждый принимает сам.

Выбивание катализаторов - не улучшает параметры качества авто. Старая тема. Ежедневная простая операция скидывания бортовым компьютером (БК-55), во время движения, ошибки E421 позволяет не трогать катализаторы. Вероятно, всю жизнь авто.

Для Лансера 9 удобен БК-55. Он влезает в углубление для мелких предметов под приемником. Монохромный стоит ~ 2000 рублей. С цветным дисплеем - дороже. БК-55 показывает ошибки и легко может их скидывать во время движения автомобиля. Параметров у БК много, выводятся они попарно и крупными цифрами. Наиболее ценные - мгновенный расход топлива, средний расход топлива, температура двигателя, температура наружного воздуха.

Вид свечей не самый лучший, но эти ещё долго могут работать. Надо очистить изоляторы от коричневого нагара, очистить резьбу, проверить (или отрегулировать) зазор и вставить обратно. Так надо делать раз в 15 тысяч км или перед зимой. Тогда любые свечи (иридиевые или обычные) способны отходить до 100 тыс. км. Свечи - тупое и не сложное устройство. Если нет явных признаков плохой работы двигателя - свечи надо только обслуживать. После обслуживания свечей, возможно, машина будет меньше есть бензина и зимой уверенно заводиться.

Комплект крепежа к металлической защите картера для Лансер 9, стоит 200руб., на станции 400р. Номер RSA-UPJT/KIT.Удачи!

На все механические поломки объяснений более чем достаточно в любой книге по автомобилю. Мануалы читают по желанию. А вот объяснение ошибки P0421 - Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога - не достаточно. Уверен, что ММС никогда не дало бы рекомендации по выбиванию первого ката никакому сервису. И в цивилизованной стране за такое действие сервис лишили бы лицензии. Станций и сервисов у нас много, вот только нравятся единицы. И дело не только в деньгах.