Promedol

Озадачился проблемой катализатора... Лансер 10 2007 года, двигатель 4A91, пробег 220 тыс. Некоторое время назад мне впервые посоветовали его пробить, дескать машина резвее поедет и расход уменьшится... Тогда в подробности я не вникал, но оставил вопрос на заметку. Сейчас откапиталил движок (долгое время был стандартный масложор, потом прогорел клапан в 3м цилиндре, и потом я еще 20тык проездил на 3х цилиндрах...), вроде машина ездит нормально, но мастер-моторист (уже другой) опять посоветовал мне, что катализатор неплохо бы пробить. Дескать, даже из-за него частично мог и клапан прогореть... Кстати, задний лямбда-зонд у меня не работал уже года 3-4, со времен начала масложора (штатный прогорел, приятель мне поставил какой-то б/у хендаевский нахаляву, но он довольно быстро опять прогорел, мы решили, что из-за того, что его забрасывает маслом). Так что надо будет и с лямбдой что-то решать... После некоторого изучения материала наметились три пути: 1) наиболее правильный с экологической точки зрения и штатных режимов последующей работы систем авто - замена катализатора на новый универсальный. Все остается работать в штатном режиме. Сервис, где я это узнавал, обещает пробег нового катализатора 200тык. Цена вопроса около 12т.р. +1,5 снять приемную трубу. Целесообразность сомнительная, ибо и мой вроде пока ездит, и улучшений никаких это не обещает. 2) наиболее бюджетный и наиболее радикальный - просто снять трубу, пробить (выдолбить) катализатор, вытрясти и поставить обратно. Минусы - изменится звук и обещают ускоренное прогорание остальных компонентов - резонатор, глушитель и тд. 3) мне видится золотой серединой, что и думаю осуществить у себя - замена катализатора на пламегаситель. Цена вопроса 5-8т.р. Как раз для нормализации звука и минимизации риска ускоренного прогорания остальной системы. При втором и третьем варианте надо что-то мудрить с задним лямбда-зондом. Опять таки видятся два пути: А) механическая обманка - просто железная втулка, поверху которой вкручивается штатный лямбда-зонд, который должен быть рабочим. Датчик получается чуть высунут из трубы, поэтому почти не нюхает газов. В очень редких ситуациях, из-за того, что второй датчик не будет видеть реальную картину, возможны нарушения в работе впрыска - переливы топлива, как то так. Но видел и аналогичные обманки, но со встроенным микрокатализатором, стоят также (500-1000 руб), должны проезжать по 80тык, и типа вроде как дожна быть наиболее естественная работа - типа датчик будет нюхать газы как и должен, через катализатор, и типа в любом случае мозги машины будут получать корректную картину с обеих датчиков. Однако все те специалисты, кто занимается удалением катализаторов, ничего не слышали о таких обманках, и ставят всегда обычные втулки. Б) прошивка мозгов на Евро-2, при котором не предусмотрена вторая лямбда. Кто-нибудь слышал про подобное относительно 1,5л наших движков 4A91? В моем случае было бы более актуально - не надо лямбду менять... Кто что скажет по этому вопросу?

Друзья! Лансер 1,5л (4A91, 109лс) 2007 года. Где-то в январе, или весной (точно не помню) мне показали на сервисе на трещину между выхлопной трубой и глушителем... Тогда махнул рукой и благополучно забыл... Сейчас подняли очередной раз, и бабах - нет трубы((( Вместо нее зияет дырка! Что лучше делать? Искать б/у оригинальную представляется проблематично, ибо отдельно от глушителя не встречал, да и если взять вместе занедорого, то будет вся старая ржавая... На сервисе предложили изготовить (будут сами гнуть какую-то универсальную), в итоге зарядили около 1800 с работой, включая приварку. Мне кажется не самый гуманный прайс. Вот думаю подобрать самому какую-нибудь универсальную? Например, видел у экзиста прямо есть целый выбор труб от Bosal, разных диаметров и размеров. Тогда надо знать размеры: длину до изгиба, и после, своей уже нету, чтобы померять самому... Может кто подскажет? Где-то вычитал, что диаметр вроде как 48мм. А остальные? На каком расстоянии от кромки бампера ее лучше позиционировать? Чем покрасить потом сварные швы? Вроде читал, что какая-то термостойкая краска есть для этого дела?

Разобрали наконец движок... Принято решение капиталить. Внутри оказалось на удивление хорошее состояние, несмотря на то, что 20тык проехал на 3х цилиндрах... Прогорел только выпускной клапан в 3м цилиндре (больное место, почему-то именно в 3м у всех и начинается масложор и прогорает в итоге...). Стенки цилиндров выглядят неплохо, но точные размеры пока не меряли, думаю ни к чему))) Сохранены еще заводские вертикальные риски, мастер сказал что это как раз показатель износа, типа если б их не было, то это было бы плохо... Ну естественно все внутри в нагаре, как бабушкины подгоревшие пирожки (где-то прочитал такую фразу, не сам придумал). По работе договорились на 15т.р., как сделают пока не знаю, надеюсь, что результатом буду доволен))) По деталям расклад такой: Клапан двигателя выпускной MR 984261 - 1206 Пружина клапана вып. MN 158733 1 - 240 Колпачек маслосъемный - 16 штук MR 984262 16 - 720 Эти детали заказал в первую очередь, чтобы мастер мог притереть клапана и определиться по мерным стаканчикам (их тоже надо заказывать, и вряд ли будут в наличии), они пришли довольно быстро (3 дня), и уже у мастера. Далее заказал, но не все еще пришло: - MN195612 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 4 шт по 1 387,47=5 549,88 (долго колебался между фирмой TPR, их комплекты 33450STD или MN195612 (такой же номер, как и оригинал, не знаю в чем разница) вышли бы в 3-4т.р., самое дешевое предложение было 2725 за 33450STD. Вроде где-то пишут, что это те же самые кольца, что и пакуют в оригинал, типа TPR их поставляет на конвейер многих японских авто. Хотя именно про лансер такой информации нигде не видел. Кто-то пишет, что в любом случае хорошие кольца. Но где-то встречал и отрицательные отзывы, что типа кривые пришли, но может и подделка там. В итоге решил не рисковать, хоть разница и двухкратная получается, но все же 2800 разницы в абсолютном выражении - это не те деньги, чтобы экономить на движке, на котором еще собираюсь проехать не одну сотню тысяч километров. - mn195585- Подшипник шатуна 2 штуки заказал в одном по 288,86=577,72 (больше не было), и еще 6 штук по 322,00=1 932,00 в другом месте, итого 2509,72 - Victor Reinz 61-34240-00 - Прокладка ГБЦ - 1 109,69 - хотя мастер сказал, что ее лучше взять в оригинале, но пишут везде, что нормальные прокладки делает Reinz; оригинальная стоила почти 2т.р. - Болты ГБЦ, надо 10 штук, в оригинале они почти по 250 руб, итого 2500 - в итоге брать не стал, хотя рекомендуют вроде ставить новые, но в оригинальном мануале по кап.ремонту прочитал, что допускается ставить старые, если измерения (там есть схема, что и как мерять) соответствуют параметрам, у меня все ок. - MN158200 MITSUBISHI - Прокладка клапанной крышки - 746,00 - оригинал оказался дешевле, чем достойные аналоги (ноу-нейм не рассматривал) - MN195668 MITSUBISHI-Сальник коленвала передний - 388,00 - хотя менял в январе, но решили поставить новый, ибо деталь вроде как одноразовая, чтобы потом уж не лазить туда наверняка. - 713491100 VICTOR REINZ - Прокладка выпускного коллектора - 146,00 - вообще копейки, оригинал же где-то около 1000 руб. Из фирмы отзвонились, что по ихним всем каталогам она не бьется как замена, но ее я нашел сам на сайте Victor Reinz, в ихнем каталоге. Так что думаю должна подойти, во всяком случае по фото это она и есть - 258117 BOSAL- Шайба - 10 штук по 8,00=80,00 (аналог шайб крепления выпускного коллектора, надо вообще 5, но эти продавались мин. по 10; а оригинальные были неприлично дорогие) - MR450706 - ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ АСБЕСТОВАЯ - 637,73 - это вообще болячка всех лансеров, постоянно прогорает, моя к этому времени почти в труху опять была. - MR431025- БОЛТ крепления для асбестовой прокладки-2шт по 189,60 = 379,2; пружины решил старые оставить, вроде пишут что можно. Побочные, но тоже нужные вещи: - IKH20 - Свеча зажигания DENSO Iridium Power - 4 шт по 504,09 = 2 016,36. В третьем цилиндре вообще был сгоревший электрод (самосгорел от искры, которая била в холостую) - форсунка то была отключена все то время, пока ездил на 3х цилиндрах - MN158710 MITSUBISHI- Прокладка крышки масляной горловины двигателя - 150,00 (решил поставить новую) - LS287 PURFLUX - Фильтр масляный - 286,00 - навсегда закрыл вопрос, какой же фильтр лучше ставить, за всю историю что только не ставил, последние брал Nipparts, Filtron (лежат пока оба в упаковке, их поставлю на обкатку), а потом вычитал, что этот PURFLUX это и есть оригинальный фильтр, который запаковывается в коробочку митсубиши, а стоит всего 286 руб вместо 750 оригинала. Хотя, судя по обзорам и вскрытиям, Filtron тоже весьма достойный аналог, и стоит всего... см. ниже. - OP575 FILTRON- Фильтр масляный - 139,00, его посоветовал менеджер в Автодоке, и потом почитал по отзывам на ойл-клабе, что достойный аналог, и стоит копейки; но к тому времени уже успел заказать следующий: - J1313016 NIPPARTS фильтр масляный, за 168 руб. Бился как замена, но по каталогу Nipparts вроде как для других движков, посмотрим, пусть пока лежит - LLC01243 TCL - АНТИФРИЗ TCL LLC -40C зеленый, 4 л - 2 канистры по 768,00 =1 536,00 - взял на время обкатки, чтобы как раз пока промыло систему охлаждения (там за последнее время, видимо из-за того, что последние несколько дней ездил на воде, накопилось немного белой накипи, прямо в двигателе), потом залью 5-ти летний вариант TCL (немного дороже, взял раньше) Еще вопрос открыт с маслом. Начитавшись отзывов и всяких обзоров-тестов на разных форумах и на ойл-клаб, подумываю об PetroCanada 5w30 (может быть на зиму буду лить 0w20), либо Mobil1 X1 5w30 AFE. Хотя на обкатку может залью еще имеющееся у меня Mobil1 ESP 5w30. Пока так. Получается 17500 с антифризом, масл.фильтром за 139 руб (другие не плюсовал пока), но без масла. Ну и после обкатки 286 масл. фильтр и около 2000 руб масло. С ними выходит деталей и побочных расходников на 20-22т.р. Если работа на 15т.р., то на круг выходит 35-37т.р., с учетом того, что значимые детали (клапан, кольца, вкладыши и др. - оригинал). Новый б/у двигатель вышел бы в такие же деньги (во всяком случае, дешевле не попадались), плюс замена его 5-10 т.р., и еще не понятно что внутри. Плюс в него также надо было бы залить антифриз, новое масло и фильтр, а это еще 4-5т.р. Так что думаю, есть смысл довести до ума свой родной. Кстати, износ цепи ГРМ, судя по натяжителю, составил всего 30-40%, так что цепь ГРМ пока решил не трогать. В общем, хорошее состояние цепи для пробега 220тык. Вот уж точно неубиваемый лайнер!

Кто-нибудь что-нибудь слышал про взаимозаменяемость 4A91 и нового 1,6-литрового 4A92?

Друзья, такая ситуация, у меня дилемма, нужен совет. lancer X 2007 года 1,5л МКП, счастливый владелец с 2010 года, когда брал был пробег 63000 км, к весне прошлого года накатал 200т.км, долгое время до этого жрал масло, в последнее время до этого стабильно уходил 1л на 1000км, зная что это у них типичная проблема, особо не зацикливался, только подливал и подливал, все больше и больше созревая морально на капремонт (кольца-колпачки собирался менять). На пробеге 200т.км после долгой поездки (возвращался ночью с Краснодара в Москву, не доехал 150км) вдруг издох 3й цилинд, дотянул по-тихоньку (со скоростью 100км/ч легко))) до Москвы, там померяли компрессию - нет компрессии, то есть прогорел то ли поршень, то ли клапан. А судя по опыту клубней, скорее всего выпускной клапан. Отключил тогда форсунку в 3м цилиндре, и с тех пор уже год как езжу на 3х цилиндрах, проехал 20т.км, Неубиваемый мотор, скажу я вам, чуть возрос расход топлива, ну и плавней надо просто разгоняться. Заводится чаще всего с пол-оборота. Но все равно задолбался, в общем надо что-то делать. У меня альтернативы: 1) Ремонт: замена колец, колпачков, прогоревшей детали (наверное клапан выпускной, как у многих), прокладки клап.крышки и ГБЦ, выходит минимум на 10500 руб, если брать все оригинал (всяких левак в движок как-то не хочется пихать, мне на нем еще ездить). Заодно ГРМ думаю поменять (цепь, натяжитель, успокоитель, планка; стоит ли, или еще поездить?), это еще 7-8 т.р. По работе нашел в Питере самое дешевое предложение в 16т.р. (у знакомых в сервисе), +3т.р. на шлифовку крышки, говорят скорее всего надо будет. Это еще без всяких расточек и прочего. Всего получается 33,5-36,5т.р. с ГРМ и 26,5-29,5т.р. без ГРМ. Как супер-эконом вариант могу доехать до Ижевска, там мне приятель сделает ремонт за 10т.р. 2) купить б/у двигатель 4A91, типа из Европы или Японии, но можно и у нас поискать, самое дешевое можно найти примерно за 35т.р. Пробег обещают до 100т.км, обычно это 60-70т.км. 3) купить б/у двигатель 4A92 (1,6л которые с рестайла). Точных данных я не нашел, но вроде как подойдет. Во всяком случае на Кольт-форуме отписывались об удачном опыте, встает 1 в 1, но в то же время движки 4A91 на лансерах и кольтах разные, так что еще не факт, что подобный фокус пройдет на лансере. Контрактный движок 4A92 МКП я нашел за 64т.р. с навесным+9т.р. мозги, вроде как попадались дешевле. Что делать? С одной стороны, по деньгам ремонт моего или замена на контрактный 4A91 без навесного - примерно одинаково. Но новый двигатель если поставить, хрен знает сколько он на самом деле откатал, что в нем внутри и сколько он протянет. А свой вроде починил - и знаешь, что все свое, родное, ГРМ новый, и тд и тп. С другой стороный, его если вскроешь, еще не факт что обойдется только кольцами-колпачками, без расточек и прочего, и как бы ремонт не вылился во все 60-80т.р., как мне объявляли некоторые сервисы. Ну а замена на 4A92 со всем навесным и мозгами - совсем уж как радикальный вариант. Вроде как избавит от болячек 4A91 (масложор), но не прибавит ли новых своих типичных? Справится ли моя коробка с большим количеством лошадей?

С оригинальным насосом жидкость никуда и не уходила. Бил моментально. Да и форсунки за 7 лет активной езды ни разу не забивались. А с этим Myele за полгода успела забиться одна (причем, водительская) так, что полностью почистить так и не смог. Поменял местами водительскую и пассажирскую.

Дешевая подделка там! Опыт лично у меня крайне неудачный, лучше б сразу оригинал купил! Тоже был рад сначала, прочитав эту статью, что получится вместо 2000 рублей потратить только 267. В итоге данный моторчик разочаровал сразу: встал то он нормально, однако включается как-то немного вяло… Старый оригинальный, проработавший немного-немало 6-7 лет, включался и брызгал поментально. Я даже удивлялся, как он так быстро срабатывает, и что как же надежно остаток омывайки остается в трубках и никуда не девается… Этот же Meyle 1009550006 стал включаться с небольшой задержкой, так что щетки успевали махнуть вверх и струя ударяла уже под ними. Во-первых, неудобство и постоянное раздражение, во-вторых износ щеток по сухому стеклу, в-третьих — повышенный расход омывайки. Но самое главное — насос проработал до ближайшей зимы (с мая по декабрь). Перед самым новым годом внезапно приказал долго жить — жужжать жужжит, но омывайку не прокачивает вообще. И с включенным, и с выключенным моторчиком вытекает из него (из выхода — трубка снята) самотеком вялая струйка… Был небольшой морозец (до -10), но омывайка замерзнуть не могла, она -40. Так что оригинал он и в африке оригинал! Наверное буду брать оригинал… P.S.: В итоге заказал Siemens-VDO 246-082-008-025G, стоит на экзисте 1230 руб, конечно не 400 рублей, как сейчас то г-го Meyle, но и не 3000 как оригинал. А судя по всему, это должно быть то же самое, что и оригинал. Во всяком случае, на старом оригинальном тоже было написано Siemens-VDO.