dumax

конечно, там должно быть некое перемещение, ведь шток амортизатора крепиться к кузову через опору с резиновым наполнением но насколько сильное... если беспокоит что то - на сервис, на форуме вряд ли понятно будет, надо опоры менять или нет

Покопался тут в программе по запчастям оригинальной свежей, и выяснилось, что с 12 года покупателям в России оставили варианты по моторам для седана 1,6 и 1,8 для спортбэка только 1,6 полноприводных "обычных" машин нет вообще, ни раллиартов, ни атмосферников, остался только эво в Европе еще есть дизель 1,8 4N13 и новый бензин 1,8 4J10 - но их, скорее всего, в России не будет, дизели рольф традиционно игнорирует, а новые моторы с индексом 4J, судя по ауту3, тоже не пройдут такие дела... какой то скромный набор получается сейчас залез на сайт рольфа, так и есть, 1,6 и 1,8, и спортбэков даже нет не знаю, может уже обсуждали это, просто не увидел нигде на форуме

проверь еще раз

у меня, по ценнику отписал в личку

одинаковые они отличаются от них те, которые с AC в конце кода - это фонари от 2,0 (белые с красными кругами) и AS (черные "тюнинг")

ааа, точно если честно, это каризма как то отложилась в голове вечной проблемой с убитыми втулками механизма переключения, про 9ку в эту сторону и не подумал) но тут можно отделить одно от другого - если проблема в закисших втулках, то переключение должно быть постоянно тяжелым, если залита какая нить мерзкая минералка - то после получаса езды должно ощутимо полегче становится

эээ... а что, кто то рассказал, почему надо натяжитель в сборе менять и этот пост удалили? тогда верните, если можно

для тех, кто поиском наткнется бампера взаимозаменяемы, но только в сборе со всей начинкой общих деталей до и после рестайлинга в бампере почти нет

сомнительно как то, там разрабатываться нечему, если все исправно масло какое залили?

кстати, вопрос про натяжиль замылили в итоге - что в нем изнашивается то? когда держишь в руках новый, натяжитель кажется вечным, только ролик меняй другое дело, что ролик отдельно по оригиналу не поставляется, но это не мешает его купить отдельно

хм, ну если с 4ого раза завелась, то аккум то вряд ли виноват, он бы, будучи мертвым, и один раз не осилил бы тем более, раз машина на гарантии - отдайтесь на сервис, пусть ищут

ок тогда так, "двигайтесь в ремзону своим ходом, чутко прислушиваясь и приглядываясь к машине, по возможности, контролируйте наличие зарядки"

если есть уверенность, что акум живой (свежий, новый) - проверить напряжение бортовой сети на ХХ, если оно больше 13,5в - померять ток зарядки, проще всего токовыми клещами, чтоб ничего не разьединять, если там будет хотя бы несколько ампер, тогда искать ток утечки - на закрытой и поставленной на сигнализацию машине вытаскивать предохранители по одному, заменяя их амперметром, лучше заранее сделать присопособу для втыкания в гнездо предохранителя, самое простое - из отрезков железных направляющих, удерживающих резинку в дворнике или, если все это темный лес, более простой вариант - отдаться электрику)

да расслабится и ездить так, даже если ремень порвет, нужно просто остановиться, т.к. помпа системы охлаждения перестанет крутиться и тогда уже можно вызывать эвакуатор срочно мчаться в сервис и отдавать все деньги не надо заранее купите 3 ролика и ремень, чтоб на станции не переплачивать про натяжной ролик ситуация двойственная, с одной стороны, можно купить ролик отдельно неоригинальный, с другой, сервисы ругаются, когда им привозят ролик без натяжителя - но почему ругаются, непонятно, то ли от того, что лениво откручивать старый ролик от натяжителя, то ли потому, что в натяжителе что то изнашивается (но что, сказать не могут толком), хотя натяжитель - просто механическая пружина

не имел в виду, что машина сейчас с нерабочей помпой, имел в виду, что при снятии приводного ремня для диагностики и заводке а/м нужно помнить о том, что циркуляции ОЖ в системе нет ну и так, несколько в сторону от разговора - при нерабочей помпе температура растет локально около камеры сгорания, датчик температуры не упеет понять панику, т.к. циркуляции ОЖ мимо датчика нет вообще, при переключении на D, обороты, как правило, падают мне кажется, нужно, все таки, обратиться в хотя бы еще один сервис, т.к. понятия "шум, гул" и подобные растяжимы, а по мере разговора всплывают все новые подробности а ролик? от эксплуатации машины, наверное, стоит пока воздержаться, если проблема действ в ГРМ в каком районе города находится машина?

посоветовать никого не могу, но по коробке проще найти сервис именно по коробкам, а не по мицу коробка на лансере незатейливая, у любого мастера, имеющего опыт ремонта любых МКПП, лансеровкая коробка вопросов не вызовет ищите сервис, который сам готов заняться поиском подшипников, благо в Питере подобные склады-магазины есть в специализированных по мицу сервисах, наоборот, ремонт МКПП, скорее всего, достаточно редкая процедура, и подшипники предложат только на заказ минимум несколько дней кроме того, в коробочных сервисах будут в наличии регулировочные кольца подшипников, которые нужны для правильной сборки, в противном случае, придется опять же, заказывать оригинал и ждать

речь про десятый лансер, как я понял? увы, готовых решений нет, любой вариант требует "доработки напильником" но в любом случае, работа ПТФ никак не заменяет ближний свет лучше озаботиться заменой основных фар на ксеноновый вариант, если цель именно качество и количество света, а не война с ПТФ

приводит к повышенной температуре работы какого именно узла/агрегата/рабочей жидкости?

а ремень и ролик балансирных валов в порядке? источник шума, если его не найти на глаз, ищите стетоскопом временно (подчеркиваю, ВРЕМЕННО!!! - ездить и даже просто стоять на ХХ так нельзя, т.к. не работает помпа), снимите приводной ремень навесного оборудования и слушайте без него если при снятии приводного ремня щум пропадает, соотв, ищите проблему в навесном оборудовании

выход из строя подшипника первичного вала КПП - на лансере не редкость если уж лезть в коробку, имеет смысл поменять подшипники на обоих валах и диффе + сальники но заказывать детали заранее не стоит - нужно разобрать и отдефектовать коробку, возможно, уже вышли из строя валы/шестрерни б/у ищите на авито и подобных сайтах, на крайняк - на евроавто

износ стенок цилиндров/поршневых колец, износ направляющих втулок клапанов, задубевшие м/с колпачки, вентиляция картера что именно случилось с конретным авто - покажет вскрытие если внешних потеков на моторе нет, то масло улетает в выхлопную трубу, чудес не бывает сказки про допустимый расход 1л/1000км - это все не для обычного водителя, такой расход масла может быть либо на "боевой" машине, принимающей участие в гонках, либо мотор требует ремонта в общем случае, на современных машинах такой угар масла недопустим в принципе, т.к. такое кол-во масла в выхлопе значительно ускоряет смерть катализатора

это просто от лени, а не по техническим соображениям

Нет, это не в том смысле, что продаю (хотя продаю ), а в том, что если не понравился именно MMC, есть много других оригинальных масел дешевле мобила или кастрола, более доступных по цене и неподделываемых, тем более, что, например, с БМВ все более прозрачно, чем с ММС - там точно кастрол, только стоит дешевле, к сожалению, японцы более скрытны в этом вопросе, и что налито в черной сингапурской канистре - вопрос, но подозревать, что там что то заведомо плохое - я вот не могу. Все таки, почему отказались от оригинала? страсть, как интересно) и непосредственно по теме топика)

для тех, кого смущает оригинал ММС, могу предложить оригинал Toyota, BMW, GM - все по ценам опять же ниже, чем мобил или кастрол а почему отказались от оригинала? я в том вмысле, что были проведены какие то испытания (ходовые или лабораторные) или просто некий менеджер, основываясь на своих личных убеждениях, решил, что пусть лучше мобил будет, как раньше?

это ненормально неужели был расчет на какой нить другой ответ если только мотор не крутится до красной зоны постоянно